Шьем воланы — самые понятные уроки. Часть 3. Как сшивать волнистые линии


Сшиваем по криволинейным линиям. МК

Пока шила корзину в ванную комнату, отсняла процесс сшивания по кривеньким линиям.

Может, конечно, я открываю Америку, и все уже давно это знают. Но мне, до недавнего времени, такие штуки всегда казались чем-то нереальным. Пока не попробовала.

Первый раз был уже не помню когда. Но на следующих двух изделиях технологию отработала на раз-два-три.

Чем с вами и делюсь.  

Ну чтоб не боялись и утилизировали всякие лоскутные остатки. Уж очень эта техника подходит для этих целей. 

А еще не надо тратить время на раскрой). 

Итак, поехали!

Собираем кучку тканюшек, подходящих по цвету между собой и соответствующих вашей задумке. Удобнее всего, если это будут полосы. Но если и не полосы, то специально на полосы кромсать не надо. Обрежете потом по ходу дела. Показываю вам работу не с самого начала, а уже в процессе. Но это сути не меняет. С самого начала поступаем аналогичным образом.

Кусочек полосы подкладываем на его будущее место под открытый срез срез предыдущего слоя.

Потом роликовым ножом прорезаем волнистую линию насквозь через оба слоя. Аккуратно снимаем сверху отрезанный ненужный кусочек ткани. Выбрасываем. Стараемся, при этом, не повредить конструкцию. Я на фото специально приподняла край зеленой ткани, чтобы было видно линию разреза. После этого, любимым маркером ставим метки перпендикулярно линии разреза так, чтобы метка была на одной сшиваемой ткани и на другой.

Метки делаем через 2-3 сантиметра.

Теперь удаляем снизу излишки от обрезки второй ткани. С метками уже не страшно что-то сдвинуть. По меткам скалываем булавками детали для сшивания.

Вот такие получатся воланы.

И под иглу! Лучше, чтобы шов был поуже. Потому что, чем больше припуски, тем больше шов удаляется от линии разреза. И, соответственно, больше искажение геометрии. И тогда возможно образование складочек, а оно нам не надо.

Я сшиваю стандартной лапкой, сдвинув иглу в крайнее правое положение. Шов получается миллиметра 4. Этого достаточно.

И разглаживаем шов утюгом. Припуски выкладываются сами, даже не надо ничего особо расправлять.

Единственное, надо следить, чтобы припуски были направлены в одну сторону.

Я тут, как раз, увлекшись фотографированием процесса, упустила один момент, когда припуски разгладились неправильно.

Зато теперь могу вам наглядно продемонстрировать "как делать не надо".

Вот я большим красным овалом обвела то место, где припуски завернулись не туда, куда надо.

И в итоге получились две точки слома линии. И вообще как-то все неважнецки смотрится).

На правом фото припуски загладила правильно. Ну так совсем же другое дело!

Ну а дальше все по накатанной схеме... ...Приложили кусочек ткани, роликовым ножом нарисовали линию, верхние обрезки выбросили, поставили метки, скололи, стачали, разгладили. Еще надо в процессе сшивания контролировать ширину и геометрию полотна, которое мы шьем.

Потому что очень легко закосить полотно или нашить лишнего. Ни то, ни другое нам не надо.

Поэтому пришили кусочек, выложили полотно ровненько на мат, лишние хвостики обрезали.

Как тут. Пришили ткань, и выровняли полотно по ширине и по вертикали. 

Ну вот, в общем-то и все премудрости. Повторяем одно и то же шаг за шагом, и получаем красоту.

Советую изменять кривизну линий, горки и ямки располагать в разных местах, чтобы картинка не была монотонной.

А простегиваю я вообще очень просто. Вдоль линий швов с той стороны, куда припуски заглажены. На обычном ходу машины. Опять же любимая лапка G позволяет контролировать расстояние от строчки до шва.

Успехов Вам! И Удачи!

smirnoffa.blogspot.com

Соединение деталей по изогнутым швам

Соединение деталей по изогнутым швамСоединение деталей по изогнутым швам

Стачивание изогнутых швов имеет некоторые сложности. При соединении центральной части переда с боковой (так называемым бочком) необходимо следить за соединительными метками, перенесенными на ткань с бумажной выкройки. Если на средней части нет вытачки груди, то изогнутый участок линии будущего соединительного шва слегка припосаживают (уменьшают длину), чтобы нижние срезы обеих деталей ровно совпали.

Стачивание боковой и средней частей переда

  1. Припосадите средние части полочек между метками выкройки с волнистой линией. Для этого проложите машинную строчку с длинным стежком и слегка стяните ткань, потянув за нижние нитки. Надсеките припуск почти до проложенного шва. Стачивание боковой и средней частей передаСтачивание боковой и средней частей переда
  2. Положите боковую часть переда на центральную часть, лицевой стороной внутрь, выровняв срезы. Сколите шов, совместив метки центральной части с метками на боковой детали. Сметайте. Положите боковую часть переда на центральную частьПоложите боковую часть переда на центральную часть
  3. Снимите булавки. Расположите центральную часть сверху и прострочите шов. В месте изгиба груди уменьшите скорость строчки и периодически, проверяйте обратную сторону изделия: шов должен быть ровным и аккуратным. уменьшите скорость строчкиуменьшите скорость строчки
  4. Удалите наметку. Раскройте шов. Вырежьте в форме буквы V на припуске шва боковой части переда несколько вырезов, чтобы деталь легла ровно. Разрезайте между насечками. Разрезайте между насечкамиРазрезайте между насечками
  5. Разутюжьте надрезанный шов, положив его на край гладильной доски. Проходите утюгом поэтапно каждый сантиметр шва, стараясь не создавать возле него складок и неровностей. Разутюжьте надрезанный шовРазутюжьте надрезанный шов

Застрачиваем изгиб шва

 

Застрачиваем изгиб шва Застрачиваем изгиб шва

На плавных изгибх строчите медленно, поворачивая ткань. На более крутых изгибах часто останавливайте машинку (игла опущена) и поворачивайте ткань, поднимая лапку.

Стачивание шва шаговой линии брюк

  1. Прострочите боковые и внутренние швы брюк, чтобы получились две отдельные брючины. Вывернув одну из брючин изнаночной стороной внутрь, всуньте ее в другую. Сколите и сделайте наметку от крайней точки шаговой линии у пояса до молнии, совмещая внутренние швы. Стачивание шва шаговой линии брюкСтачивание шва шаговой линии брюк
  2. Выньте булавки и прострочите до разреза для молнии. Наметку уберите. Укрепите шов в области наибольшего изгиба, прострочив второй раз мелкими стежками. прострочите до разреза для молниипрострочите до разреза для молнии
  3. Обработайте края припусков «зигзагом». Раскройте шов и на прямолинейных участках разутюжьте, оставив место наибольшего изгиба не разглаженным. Загладьте с изнанки припуски на швы в области молнии. Обработайте края припусков «зигзагом»Обработайте края припусков «зигзагом»

Все, брюки сшиты по шаговой линии.

Эта публикация размещена в категории Шитье в деталях с тегом Шов.

kroykashite.ru

Технология: сшиваем кривые | Лоскутный Миръ

"путь пьяницы"

drinkard’s path

Как вы, наверное, уже успели догадаться, прямые линии и углы в пэчворке — это первооснова, так сказать азбука.

А закругленные,  выгнутые, кривые линии — уже грамматика.

Кстати,  вариация блока Путь Пьяницы (он был у нас в рассылке, кто пропустил, может посмотреть  методику изготовления блока здесь ), показанного на иллюстрации, если присмотреться состоит из  16 блоков , из которых четыре центральные сделаны по принципу «светлые углы — темные дуги»,  а двенадцать обрамляющих блоков — сшиты из тех же тканей, но по обратному принципу: «темные углы — светлые дуги».   Таким образом эффектный узор достигается за счет грамотного подбора тканей всего двух расцветок и интересного расположения деталей.  А вариантов такого расположения может быть великое множество.

Ну и что, скажете вы,  что мне толку от этой красоты, если это так трудно в исполнении? Попробую — толко ткань испорчу, лучше уж я буду продолжать кроить и шить свои привычные квадраты,  треугольники, трапеции…..

Вольному воля, что называется.  Но я хочу доказать вам, что все на самом деле достаточно просто.

Смотрите ролик  от Пенни Хальгрен ( Penny Halgren), кстати очень интересная персона, я вам про нее позже обязательно расскажу, и через пять минут вы избавитесь от страха перед соединением кривых деталей.

Мой краткий перевод.

Берем две детали. Та, которая с выпуклой кривой, называем «внешняя дуга»,  ту, которая с вогнутой — внутренней.  В уроке внешняя дуга выкроена из светлой ткани,  внутренняя — из темной.

Теперь берем ножницы и надрезаем по внутренней дуге на два-три миллиметра по всей дуге. Если после этой процедуры взяться за концы дуги, развести их — они образуют прямую линию.

Теперь прикладываем внутреннюю дугу к внешней (естественно, лицом друг к другу) и скалываем оба лоскута по «реперным точкам»: сперва по концам лоскутов, потом — отступая по сантиметру от каждого края… Теперь заправляем заготовку в машину и сшиваем, не торопясь, делая отступ на 3-4 мм от края ткани. Вынимаем заготовку, разворачиваем и проверяем на предмет отсутствия защипов . Если все нормально, можно отправлять заготовку под утюг.

Как видите, ничего сложного нет!

Счастливой работы!

pannus.ru

Как сшивать выкройку?

На сегодняшний день разнообразные выкройки позволяют без труда выкраивать одежду любой сложности. Но самое главное научиться «читать выкройки» и правильно собирать готовые элементы. Перед тем, как учиться шить по выкройкам, необходимо понять, что такое выкройка.

Понятие выкройки

Выкройка – готовое лекало, с помощью которого выкраивают элементы будущего изделия. Выкройки можно строить на

  • бумаге;
  • кальке;
  • ткани;
  • коже.

Последние два варианта используются для многоразового использования на больших швейных производствах.

«Чтение» выкройки

Для того, чтобы правильно сшивать выкройку, необходимо научиться ее "читать".

  1. Сгиб ткани, обозначенный штрихпунктирными линиями указывает на то, что на выкройке дана только половина делали.
  2. Всевозможные карманы, борта, обтачки обычно наносят тонкими сплошными линиями, поэтому переснимаются они как отдельные детали.
  3. Контурные стрелки или линии сгиба, заканчивающиеся стрелками, необходимо продлевать на определенное количество сантиметров.
  4. Короткими поперечными штрихами на линиях отмечены контрольные метки, которые во время сбора изделия должны обязательно совпасть. Также с этой целью делают надсечки, треугольные надрезы по краям изделия (в основном на припусках).
  5. Направление долевой нити отмечают стрелкой посреди изделия, а места сборки – волнистыми линиями или пунктирами. Следует отметить, что долевая нить всегда параллельна кромке, то есть плотному боковому краю ткани.
  6. Места, укрепляемые прокладкой, изображают с помощью штриховки.
  7. Зигзагообразная линия показывает место, где должна располагаться молния.
  8. Знаком Х очень часто отмечают расположение пуговиц на изделии, в то время как петли к ним обозначают скобками.
  9. Основными линиями выкройки являются толстые не

elhow.ru

Как сделать строчку ровной? Как сделать ровную строчку на швейной машине?

Здравствуйте!

Ну вот, в предыдущей статье мы подготовили швейную машинку к работе. Вытянули концы верхней и нижней нитки на длину до 15 мм и завели их под прижимную лапку назад. И что нужно сделать дальше, чтобы из-под лапки швейной машинки строчка выходила ровной?

Ведь ровная строчка, это так важно! Качество строчки определяет внешний вид изделия и то, как долго оно прослужит. По машинной строчке сразу можно определить кто её делал, криворукий любитель или профи.

Поэтому в сегодняшней статье будем разбираться, как можно сделать машинную строчку быстро, качественно и с первого раза.

Чтобы машинная строчка получилась ровной должны одновременно сработать два фактора. Швейная машинка — основной инструмент в шитье, должна быть готова к работе на все 100%. И работающий на ней должен иметь соответствующий настрой.

Машинные швы.

Как закрепить нитку в начале и в конце машинной строчки?

Как настроить швейную строчку?

Как сделать строчку ровной?

Как нужно правильно сшивать разные виды срезов?

Что значит, швейная машинка готова на все 100?

1. Игла швейной машинки ((толщина стержня (размер), форма острия) должна быть в отличном состоянии и соответствовать виду и толщине ткани;

2. Нитки, заправляемые в швейную машинку, должны быть качественными, соответствовать виду ткани, её толщине, а так же размеру иголки;

3. Верхняя и нижняя нитки должны быть из «одного теста». Что значит, они должны быть одной толщины и желательно одной торговой марки;

4. Швейная машинка должна быть заправлена нитками — верхней и нижней, точно по схеме, которую предлагает производитель швейной машинки, в руководстве по эксплуатации к ней.

5. Если нет автоматического регулирования натяжения ниток, то натяжение и верхней и нижней нитки должны быть отрегулированы самостоятельно. Как его регулировать, это натяжение?

Правильно отрегулированное натяжение верхней и нижней нитей, это когда во время прокладывания строчки, их (нитей) переплетение происходит в середине сшиваемых слоев ткани, а никак не на их верхней или нижней поверхности. Стежки строчки, образующиеся при этом, сверху и снизу должны быть одинаковыми.

1 kak sdelat strochku rownoj

Поэтому, всегда перед выполнением основной строчки нужно выполнять пробную. Для «пробника» лучшим будет если верхняя и нижняя нитки будут контрастными по цвету, тогда их переплетение будет видно отчетливее. При этом нитки для пробника, по строению, по фактуре, по размеру должны быть точно такими же как и те, которыми будет выполняться основная строчка.

Если стежки строчки на пробнике одинаковые, что сверху, что снизу слоев ткани, то в этом случае натяжение верхней и нижней ниток можно считать правильным.

Если на нижней поверхности материала образуются петельки из верхней нитки, значит надо усилить натяжение верхней нитки.

2 kak sdelat strochku rownoj

Если петельки из нижней нитки образуются на верхней поверхности материала, значит нужно усилить натяжение нижней нитки.

3 kak sdelat strochku rownoj

Натяжение верхней нитки регулируется регулятором. На разных швейных машинках он выглядит по-разному. Это может быть какой-нибудь вращающийся кружок или винт. Но он неизменно находится на головке швейной машины, где-нибудь недалеко от иглы или «путей» прохождения верхней нитки. Он всегда регулирует расстояние между дисками, шайбами и т.п. которые зажимают верхнюю нитку.

На таком регуляторе, как правило, имеется шкала. Желаемую величину натяжения верхней нитки устанавливают по маркировочной отметке. Чем больше число, на которое указывает регулятор натяжения верхней нити, тем сильнее натянута нить.

Регулятор натяжения нижней нити находится на шпульном колпачке.

4 kak sdelat strochku rownoj

Это маленький винтик, который регулирует нажим упругой пластины, установленной здесь же, на шпульном колпачке. И в зависимости от того, какое натяжение нижней нитки требуется, винтик, то ослабляется (откручивается), то зажимается (закручивается).

6. Длинна стежка должна быть тоже отрегулирована в соответствии с толщиной стачиваемых слоев ткани и выполняемых видов строчки. Это делается, или с помощью прокручивания ручки регулятора длины стежка — на механических швейных машинах, или выставляется на дисплее компьютеризированных машин.

Ну, с цифрами на дисплее компьютеризированной машинки, всё понятно, какую цифру выставил такой длинны стежок (в мм) и будет строчить швейная машинка.

Шкала, расположенная на регуляторе длины стежка механических швейных машин может быть с:

  • дюймовым делением от 0 до 20, где цифра означает количество стежков на 1 дюйм (1 дюйм ≈ 2,54 см). Если поставить цифру 10, значит, стежков в дюйме будет 10, а это получается, длинна стежка будет где-то 2,54 мм;
  • с метрическим делением (0, 1, 2, 3 и т.д.), где цифра указывает на то, сколько мм в одном стежке строчки;
  • номерным делением (от 0 до 9), где длинна стежка выставляется, можно сказать методом тыка, чем больше цифра на шкале, тем длиннее стежок и наоборот.

При выполнении внутренних швов регулятор швейных машин выставляется на деление, при котором швейная машинка должна делать нормальный (обычный) стежок:

  • для швейных машин с дюймовым делением рекомендуется ставить регулятор на деление между 10 и 12;
  • с метрическим делением на отметке 3 мм;
  • с номерным делением на цифре 5.

7. Регулирования ширина стежка, как такового, не существует. Есть регулирование ширины строчки. Она тоже выставляется или на дисплее компьютеризированных швейных машин либо регулятором ширины строчки на механических машинках.

8. Давление прижимной лапки, если оно неавтоматическое, и оно поддается регулированию, тоже нужно отрегулировать. Для тонких материалов устанавливают более слабый нажим лапки на ткань, для толстых сильнее.

9. При прокладывании разных строчек нужно применять рекомендованные производителем и предусмотренные для выполнения именно тех или иных строчек, лапки.

Теперь что касается работающего за швейной машинкой.

1. Конечно, учиться лучше сразу на хорошей технике. И работать тоже. Но любая, иногда даже самая лучшая техника в руках неумёхи — кусок железа. Встречали таких в жизни! Да? За что ни возьмется, а руки крюки. В этом случае можно посоветовать одно из двух, или вообще не подходить к швейной машине или практика и ещё раз практика, а там глядишь, и кулема станет профи.

2. Следующее. Чтобы дело ладилось, строчка выходила ровной, прежде себя нужно привести в порядок. Нельзя садиться работать за швейную машинку в состоянии крайнего нервного возбуждения. Швейная машинка, она конечно предмет невоодушевленный, но дергания, тормошения и трепки не выносит. Однозначно будет мстить.

3. Строчить нужно равномерно. На длинных, ровных дистанциях можно скорость увеличивать до максимума. На углах, на трудных участках, на криволинейных швах скорость нужно снижать. А в самых трудных местах, где шов имеет очень сложную форму, строчку нужно прокладывать, проворачивая маховик вручную.

4. Всегда, во время остановки или поворота сшиваемых слоев ткани, нужно оставлять иглу швейной машины в материале, дабы избежать смещений строчки.

5. Нельзя прострачиваемые слои ткани подталкивать, подпихивать сильно под иглу швейной машины.

6. Во время выполнения строчки, многие, особенно начинающие любители шитья, любят смотреть на работающую иглу швейной машины. Оно, конечно, завораживает, когда кто-то работает. И смотреть на это можно без конца. Но тогда и ровного шва не ждите.

Игла никуда не денется, гулять не пойдет, на перекур тоже.

На многих швейных машинах, вправо от иглы есть шкала. Она может находиться на игольной пластине или может быть нанесена на корпус швейной машины. Шкала эта, то же самое что линейка. Где 0, это точка входа иглы в игольную пластину, а значит точка отсчета. Расстояние от 0 до линий этой шкалы это ширина шва.

На эту линию и нужно ориентироваться во время шитья. По ней должен проходить срез сшиваемых слоев ткани. Чем спокойнее и ровнее проходит срез вдоль линии-ориентира, тем ровнее и аккуратнее получается строчка.

Если на швейной машинке такой шкалы нет, или имеющуюся плохо видно (отблеск от света) или недостаточно нанесено делений на шкале, то её легко можно сделать самому.

Для этого нужно вырезать из бумаги полоску произвольной ширины и длинны. Например, пусть она будет 5 см длинной и 1,5 см шириной. Нанесите на неё деления, какие хотите — в см, в мм и т.д.

5 kak sdelat strochku rownoj

Приложите самодельную шкалу к корпусу швейной машины. Ось иглы должна находиться на нулевой отметке. Напротив любой метки на этой шкале (кроме 0), делаете какую-нибудь пометку на шкале и на корпусе машинки (для дальнейшего совмещения).

Затем часть саморобной шкалы от нуля и вправо нужно отрезать. Отрезать нужно столько, чтобы самодельная шкала не мешала работе транспортера.

Покрываем лицевую строну самодельной шкалы (сторона, на которую нанесены деления) липкой стороной скотча.Полоска скотча должна быть несколько шире и длиннее полоски шкалы.

6 kak sdelat strochku rownoj

Дальше совместив метку на саморобной шкале и на корпусе швейной машинки приклеиваем полоску скотча к корпусу. Такая штукенция может довольно долго послужить вам.

7. Отличной «путеводной звездой» для прокладывания ровных швов может послужить полоска изоленты, наклеенная поперек на корпус швейной машины, на нужном расстоянии от иглы.

7 kak sdelat strochku rownoj

8. А можно и без шкалы обойтись. Выбрать какой-нибудь другой ориентир. Например, лапка швейной машины, её внутренние и внешние края могут послужит отличным ориентиром.

9. Зачастую бывает так, что вот будь-то бы все сделано правильно, а шов ну ни как не получается ровным. Я это объясняю так, сама жизнь, не пускает вас дальше. Она организовала вам временный тупичок, для того чтобы вы остановились и задумались, что-то не так, что-то упущено, что-то ещё нужно было сделать. И не редко оказывается, точно, какая-то операция, манипуляция или действие, в процессе шитья были пропущены.

Ну что ж, на сегодня всё. Ровной вам строчки! С уважением, Милла Сидельникова!

www.milla-sidelnikova.com

Шьем воланы — самые понятные уроки. Часть 3 — Женские разговоры

И снова добрый день – и мы продолжаем с вами говорить о воланах (самая первая статья о воланах здесь). Сегодня мы будем учиться рассчитывать густоту наших воланов – то есть делать слабо волнистые и сильно волнистые воланы. Да-да воланы бывают разные. Так как не все модные леди чувствуют расположенность к веселым и игривым воланчикам.  Поэтому, как вы уже сами заметили на ярких иллюстрациях  фешн-индустрии,  волан не обязательно должен задорно оттопыриваться или торчать  как крылышки ангела. Я хочу обраитить ваше внимание на следующие более сдержанные и стильные идеи для воланов:

1.)  У моделей платьев с воланами из текучих, струящихся тканей – например, таких как тонкий трикотаж – воланы смотрятся мягко и очень спокойно. Вот смотрите, какое красивое белое платье с ярусными воланами из бельевого трикотажа на фото ниже.

2.)  Или можно делать воланы совсем мягкой слабой волны – тогда они тоже выглядят благородно и теряют свою легкомысленность – см. фото девушки с обручем.

3.)  Или подать воланы – под видом многослойности в одежде – это когда одна одежка выглядывает из-под другой – как на топике справа. Воланы в таком случае выполняются из ткани разной расцветки и даже разной фактуры.

 

А знаете что, я даже бы посоветовала вам прежде чем начинать разбираться с этой темой и читать дальше – заглянуть сразу  заранее в седьмую часть этого цикла. Там в картинках мы делаем платье с воланом-драпировкой как раз небольшой степени волнистости. А потом, возвращайтесь сюда, и после этого все то, что я изложу ниже в этой статье, гораздо легче и яснее уляжется в ваш мозг. Правда-правда сходите. )))

А теперь давайте разберемся, что именно влияет на «волнистость волана» на крутизну этой самой волны – то есть что повышает или понижает так называемый «коэффициент волнистости».

Дело в том, что бубличным способом можно делать как крутые воланы, так и слабенько-волнистые. Принцип, по которому это происходит, можно сформулировать так:

чем МЕНЬШЕ окружность внутреннего радиуса волана – тем КРУЧЕ его волнистость.

Чем БОЛЬШЕ окружность внутреннего  радиуса волана – тем СЛАБЕЕ волнистость волана

То есть, чем больше разница между той стороной волана, которой он пришивается к платью, и той, которая свободно волнится – тем гуще будет волан.

И соответственно, чем меньше разница по длине – между пришивной стороной волана и его свободно свисающей стороной – тем слабее будет эта волнистость.

Для слабого волана надо чтобы сторона его пришива была не на много короче, чем сторона, которой он волнится.

Для густого волана – нужно, чтобы эта разница в длине краев (внутреннего и наружного) была как можно больше.

Как добиться этой (уменьшенной или увеличенной) разнице между пришивной и свободной сторонами волана. – сейчас мы и разберем.

На двух конкретных примерах.

КАК СДЕЛАТЬ ВОЛАН СО СЛАБОЙ ВОЛНОЙ

Допустим, нам нужен слабоволнистый волан длинной в 60 см и шириной 7 см

Я специально взяла такие же параметры волана (60 см и 7 см) как в предыдущей статье (где мы делали классический волан)– чтобы вы могли почувствовать разницу в построении волана классической степени волнистости и волана со слабой волной.

Как же нам добиться слабой волнистости?  Надо просто надо нарисовать волан на основе внутренней окружности БОЛЬШЕГО радиуса, чем в классическом бублике.

Помните – во втором уроке наш классический «способ бублика» для волана в 60 см требовал радиуса 9,5 см. А мы возьмем больший радиус – в 12 см,  или в 15, или еще больше. Чем большую величину мы выберем, тем слабее будет волнится наш волан.

Итак, как видно на картинке – мы рисуем окружность большего  диаметра. И сразу рисуем вторую окружность – другой края волана (радиусом на 7 см больше чем первую – это чтобы получить волан шириной в 7 см.)

Далее при помощи сантиметровой ленты мы отмеряем нужную нам длину волана  по краю этой окружности. Делаем пометки. И чтобы провести ровные края нашего волана – проводим 2 линии от центра бублика к отметкам и насквозь через весь бублик.  Вот получились ровненькие и симметричные края.

Получается вот такой незамкнутый бублик – сама выкройка волана залита у меня на картинке голубым цветом. Длина внутреннего радиуса этого воланного полумесяца равна 60 см. Волнится он не так сильно, как если бы был замкнут в кольцо – то есть мы получили то, что хотели – волан в 60 см с более слабой волной.

А теперь давайте научимся, как делать волан наоборт с увеличенной волнистостью.

КАК ПОСТРОИТЬ ВОЛАН С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ВОЛНИСТОСТИ.

Так, давайте разберем как нарисовать  волан с повышенной степенью волнистости. Разберем на примере..

Допустим, нам нужен достаточно крутой волан длинной в те же 60 см и шириной в 7 см.

У такого волана разница  в длинах краев —  между внутренним (пришивным) краем и внешним (волнистым) краем — должно быть наоборот УВЕЛИЧЕННОЙ. То есть, по сути внутренний радиус нужен как можно меньше, а внешний радиус нужен побольше – чем в классическом бублике.

Но ведь на свете не существует такой фигуры. Ее невозможно нарисовать на плоском листе бумаги. Да не существует – да такое можно изобразить в 3D – графике… или.. есть способ.

Способ в том – что мы нарисуем два бублика уменьшенного радиуса – и получим две половинки волана  — каждую в виде бублика. Так как радиус у нас будет маленьким – то и длина каждой воланной полоски в развернутом виде будет коротенькой (например в 30 см по внутреннему краю) –но потом, сшив боковые края этих полосок-бубликов вместе – мы получим густой волан — с общей длиной в 60 см.

Сейчас мы все сделаем и будет понятно. Вначале поговорим о расчетах радиуса…

Вопрос какой должен быть радиус у такого бублика — для густого волана?

Ответ он должен быть меньше чем в классическом варианте «бублика» из первой статьи. Чем меньше радиус, тем гуще будет волан. Но чем меньше радиус, тем меньший отрезок волана мы получим из этого бублика. И значит, нам нужно будет больше бубликов – чтобы соединив их вместе получить нужные нам 60 см волана.

Мы помним что радиус внутренней окружности бублика в классическом варианте (т.е. для волана средней густоты) находился по формуле – длина волана : 6,28 = радиус внутреннего кольца.

Находим классический радиус для наших 60 см волана – (60 : 6,28 = 9,5 см) – и теперь мы знаем что для большей густоты – нам нужен бублик с радиусом меньше чем этот. Меньше чем 9,5 см.

Например, мы выбираем радиус в 5 см – тогда мы получим кусок волана длинной … считаем на калькуляторе ( 5  х 6,28 = 31,4 см). То есть если мы нарисуем бублик с таким радиусом в 5 см, то на выходе получим 31 см волана. Ага, значит нам нужно будет выкроить на ткани 2 бублика – чтобы соединив их вместе боковым швом и получить волан в 60 см (лишние пару см как раз уйдут на этот боковой соединяющий воланы шов).

Соединенные вместе такие крутые бублики – в спокойном сложенном виде будут похожи на 2 витка одной спирали.

Вот как это будет выглядеть – картинки в студию! :

Рассчитываем уменьшенные радиусы.

Выкраиваем 2 бублика уменьшенного радиуса – помечаем 2 кусочка крутозагрученных волана – соединяем их вместе боковым швом – получаем такой волан-спиральку.

Мы сами можем регулировать степень крутизны такого волана:

Чем меньше внутренняя окружность таких колец-бубликов – тем круче будте закручена спиралька – и тем больше бубликов нужно начертить, чтобы добиться нужной нам длины волана.

Чем крупнее окружность колец – тем длиннее будет выходить отрезок волан от одного бублика – и тем меньше нам нужно будет бубликов для волана нужной нам длины – но и степень закручености такого волана будет уже слабее сильной.

Все зависит от внутреннего радиуса, как мы и говорили в начале стать. Теперь-то надеюсь, картина ясна? И вы уже начинаете понимать, как все устроено в мире воланов.

А теперь пришло время рассказать об обещанном втором способе построения воланов – (об улиточном или спиральном способе) Этим способом мы можем сразу получить волан необъятной длины и с практически нулевыми отходами ткани. Только степень крутизны такого волана будет неравномерной по его длине. Но об этом подробнее в следующей части статьи «Шьем воланы – самые понятные уроки. Часть 4»

Удачного вам пошива.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры».

 

p

womenstalk.ru

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Аккуратная сборка даже самых простых вещей требует знания некоторых хитростей. Причём большинство из них, вроде такая очевидная вещь, а осеняет далеко не сразу… Только после n-ого доставания швейной машины. Во всяком случае у меня так :) В общем, этот пост о маленьких полезностях, которые, надеюсь, пригодятся тем, кто начинает дружить с шитьём.

Как обрезать припуски на швы для идеального выворачивания?

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Этот вопрос встаёт особенно остро при сборке изделий сложных форм, таких, как на фотографии. Что надо сделать для того, чтобы после выворачивания швы не топорщились и все линии и изгибы легли ровно? На самом деле, нет ничего сложного.

1) После сшивания изделия, необходимо срезать припуски на швы близко к строчке, оставив не более 5 мм, а в особо сложных местах и на мелких изделиях срезать больше. Припуски на швы вдоль отверстия, оставленного для выворачивания, не срезать!

2) На вогнутых швах сделать перпендикулярные насечки. Чем круче изгиб, тем больше насечек (фото 1). На выгнутых швах вырезать маленькие треугольники. Чем сильнее выгиб, тем больше треугольников надо вырезать (фото 2).

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

3) Все имеющиеся уголки срезать (например, углы у подушек, низ у сердечка и т.д.).

4) Если ткань очень рыхлая и есть опасение, что края могут осыпаться, особенно в процессе выворачивания, то перед тем, как срезать припуски и делать насечки, можно приутюжить к детали тонкий клеевой флизелин. Он несколько стабилизирует края и помогает избежать осыпания.

Как пришить тонкую тесьму?

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Ну, с широкой тесьмой всё ясно: прикололи булавками и прострочили — никаких проблем. А вот с тонкой тесьмой (причем, чем тоньше тесьма, тем хуже) возникают сложности.

Приколоть её невозможно, тесьма «убегает» из под лапки швейной машины, перекашивается и никак не удаётся получить ровную линию. А если тесьму надо выложить, например, по кругу, то тут ситуация бывает ещё сложнее…

Намучилась я с этой тесьмой и практически отчаялась, когда придумался-таки способ! Итак, можно решить эту проблему следующим образом. Перед тем, как пристрачивать тесьму, приклеить её к ткани прозрачной двухсторонней липкой лентой для текстиля (я использую универсальную ленту «Insta-Bond Tape» от Hemline).

Возможны два варианта: вырезать тонкую полосочку и приклеить по всей длине тесьмы, затем снять защитный слой и приклеить на ткань. Либо наоборот, полосочку ленты приклеить на ткань на место будущего пришивания тесьмы (если длина большая, то не мучайтесь, отрезайте небольшие кусочки ленты и наклеивайте их друг за другом), снять защитный слой и приклеить тесьму.

Второй способ мне показался удобнее. Выровнять, расправить (прелесть липкой ленты в том, что тесьму можно отклеивать и приклеивать заново несколько раз) и пристрочить. Вуаля! Получается идеально ровно.

Если вы не рассчитали ширину липкой ленты и в каких-то местах она торчит из под тесьмы, то обрезать её нужно ДО проглаживания. Этот способ отлично подходит для жёсткой тесьмы.

Нежную тесьму (атласную или шёлковую ленту) лучше пришивать вручную. Трюк с липкой лентой не пройдёт, она делает такую тесьму жёсткой и неживой, да и машинная строчка ей не очень к лицу. Я подбираю мулине как можно ближе к цвету тесьмы и пришиваю крошечными намёточными стежками по центру тесьмы. Если стежки класть точно параллельно нитям тесьмы, то они «тонут» в них и почти полностью сливаются.

Как проложить ровную линию?

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Ещё одно применение липкой ленты, причём не обязательно специальной ленты для ткани, а самого обычного скотча. Если нужно вышить, прошить или простегать ровную линию, её можно, конечно, начертить, но я опасаюсь делать это лишний раз, особенно на светлой ткани, а к тому же, есть более быстрый способ.

В качестве ориентира можно приклеить на ткань липкую ленту и шить вдоль её края. Быстро и точно. Данный способ подойдёт для прокладывания декоративных линий, таких, как на фотографии или, допустим, при прострачивании кулиски на мешочке.

Как точно совместить детали?

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

А вернее, как точно совместить швы? Несмотря на то, что в качестве иллюстрации я положила фотографию блоков пэчворка, где, безусловно, все швы должны быть идеально состыкованы, проблема совмещения возникает довольно часто и при шитье других изделий.

Например, боковые швы на сумке и на подкладке должны точно совпасть при сшивании их друг с другом. Скажу честно, я долго не могла взять в толк, почему у меня не получается идеальной состыковки, пока, наконец, не дошло. А оказалось, всего-то надо сколоть булавкой сами швы, которые должны быть совмещены.

Причём, вколоть булавку точно сквозь оба шва (фото 1). И вывести булавку наружу также точно сквозь оба шва (фото 2). Проложить строчку на машинке не вынимая (!) булавки (фото 3). Идеальное совмещение гарантировано (фото4).

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Как пришить аппликацию?

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Аппликацию можно пришивать и не подворачивая вовнутрь края ткани. Иногда это вполне допустимо и уместно. Но, если требуется, чтобы срезов не было видно, то нужно сделать следующее.

1) Вырезать из плотной бумаги или картона шаблон точно по размеру детали без припусков на подгибку. Подготовить припуски на подгибку, сделав насечки или вырезав треугольники в зависимости от того, какие изгибы имеет деталь (фото 1).

2) Приложить шаблон к детали с изнаночной стороны и заутюжить на него припуски на подгибку (фото 2). В тех местах, где ткань подгибается плохо, сделать дополнительные насечки или вырезать треугольники.

3) Шаблон вынуть. Аппликацию можно пришивать.

Маленькие хитрости для тех, кто шьёт или только начинает

Ну что? Все за шитьё? :)

izuminki.com