Листовые материалы для кровли, особенности применения. Кровля волнистая


асбестоцемент, профнастил, металлочерепица, композитная черепица, еврошифер. Описание кровельных материалов.

Волнистая кровля — кровельное покрытие из профилированных листов (в форме гофр). К данному виду относится множество материалов, которые имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Волнистая кровля: разновидности

Асбестоцемент. Изготавливают его из цемента, асбеста и воды. Волокна, содержащиеся в его составе, обеспечивают ему отличные физико-механические свойства. Он обладает высокой прочностью при изгибе, высокой морозоустойчивостью, способен выдерживать снеговые нагрузки. В то же время асбестоцемент со временем теряет свои водозащитные свойства: на кровле скапливается вода, что ведет к снижению прочности «кровельного пирога», а также к появлению лишайников и грибка. Монтировать его можно только на крыши с уклоном 20°-45°, для плоских поверхностей он использоваться не может.

Большим недостатком асбестоцемента является его неэкологичность: он содержит вредные вещества, которые со временем могут пагубно сказываться на окружающей среде. В целом можно сказать, что это устаревшее покрытие, которое практически не используется в современном строительстве, так как есть более совершенные, прочные и долговечные кровельные материалы.

Профнастил. Один из самых популярных кровельных материалов. Он может иметь трапециевидную и синусоидальную форму волны кровли. Профнастил изготавливается как из оцинкованной стали, так и из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Полиэстер при этом делает его более стойким к коррозии, эстетичнее, долговечнее (срок службы — до 40 лет). Прочтность материала зависит от толщины стали или от высоты волны. Основные преимущества профнастила:

  1. Прочные ребра жесткости, благодаря чему он может выдержать большие нагрузки, при этом не деформируясь.

  2. Цинк и полимерные покрытия защищают от коррозии.

  3. Кровля из профнастила не требует особого внимания к себе, при этом поврежденные участки можно легко заменить на новые.

  4. Он находится в доступном ценовом сегменте.

  5. Обладает отличными гидроизоляционными качествами и противостоит негативным воздействиям окружающей среды.

Недостатком профнастила является то, что он шумит во время дождя и града. Но этот минус можно легко устранить с помощью дополнительного слоя звукоизоляции подкровельного пространства.

Металлочерепица. Занимает одно из лидирующих мест среди кровельных материалов, представляет собой листы профилированной оцинкованной стали толщиной 0,4-0,5 мм с цветным полимерным покрытием. Основные достоинства металлочерепицы:

  1. Ее цена приемлема для большинства желающих качественно обустроить свою кровлю.

  2. Благодаря покрытиям: цинковому и полимерному - данный материал долговечен (срок службы 30-50 лет), прочен и защищен от коррозии.

  3. Металлочерепица устойчива к перепадам температур: при погодных изменениях она не деформируется и не теряет своих физических свойств, поэтому прекрасно подходит для переменчивого российского климата.

  4. Она имеет небольшую массу (1 кв. м весит около 5 кг), за счет чего ее легко монтировать и перевозить. Важно и то, что благодаря своему весу она не создает дополнительной нагрузки на фундамент.

  5. Металлочерепица имеет прекрасные эстетические качества. Можно подобрать любой подходящий Вам цвет - и крыша Вашего дома будет смотреться органично и красиво.

Основным недостатком металлочерепицы, как и в случае с профнастилом, является плохая шумоизоляция. Но это вопрос, как уже было сказано, легко решаем. Стоит металлочерепица существенно дороже, чем, например, еврошифер, но ее цена оправдана красотой и долговечностью.

Композитная черепица. Это вид волнистой кровли с отличными эксплуатационными характеристиками. Он представляет собой стальные листы толщиной 0,5 мм, покрытые с двух сторон алюцинком — сплавом алюминия, цинка и кремния. Особенности композитной черепицы:

  • Материал надежно защищен от ветра, шума и дождя благодаря тому, что с внешней стороны он покрыт цветными гранулами натурального камня. Они же в свою очередь создают эффект благородной фактуры и роскоши натуральной кровли.

  • Благодаря алюцинку композитная черепица надежно защищена от коррозии.

  • Материал не впитывает влагу, не боится морозов, стойко переносит перепады температуры, что важно для эксплуатации в погодных условиях России.

  • Композитная черепица имеет компактные размеры листов, благодаря чему при установке практически не остается отходов, и сравнительно небольшой вес (6,3 кг черепицы на 1 кв.м), что облегчает ее монтаж.

  • Можно подобрать наиболее подходящий цвет черепицы.

  • Ее можно использовать как для строительства новых, так и для реконструкции старых зданий.

Пожалуй, единственным достатком этого покрытия можно назвать высокую цену, но она абсолютно оправдана сроком эксплуатации, который составляет 50 лет и более.

Еврошифер – это битумный волнистый кровельный материал, в основе которого лежит переработанный прессованный картон или целлюлозные волокна. Основа может пропитываться битумом или резино-полимерными связующими. Производится еврошифер путем прессования из волокон сердцевин твердых пород деревьев, которые пропитаны битумом. К таким материалам относятся изделия марок Битувел (Германия), Коррубит (Турция-Германия), Аквалайн (Бельгия), Ондулин (Франция-Россия), Nuline (США).

Использоваться они могут на самых различных объектах: от больших ангаров до подсобных помещений в частном хозяйстве. Особенности:

  • Срок эксплуатации довольно долгий (20 и более лет).

  • Материал обладает высокими показателями влагоустойчивости.

  • Бесшумность. Еврошифер отлично поглощает шум падающих капель дождя, града и стекающей с крыши воды.

  • Небольшой вес материала не требует усиления стропильной конструкции при его установке, что существенно облегчает его монтаж.

  • Еврошифер не содержит асбест, поэтому он экологически чист и безвреден для человека и окружающей среды.

  • Его цена значительно ниже, чем у многих других кровельных покрытий.

Из недостатков еврошифера стоит отметить, что он не обладает высокой стойкостью к ультрафиолету –материал постепенно выгорает и теряет яркость из-за того, что на нем отсутствует внешнее защитное покрытие. На затененных участках такой кровли могут образовываться лишайники. Глянцевый еврошифер менее подвержен загрязнениям, зато он опасен лавинообразными сходами снега с крыши в зимнее время года. Во избежание этого нужно помнить об установке снегозадержателей.

Итак, мы рассмотрели основные виды волнистой (гофрированной) кровли. Каждый из них имеет свои особенности, какой из них приобрести – выбирать только Вам! Компания «Покрофф» предлагает Вашему вниманию большой ассортимент кровельных покрытий. У нас Вы можете приобрести популярные и качественные профилированные материалы: металлочерепицу, профнастил, композитную черепицу и ондулин по невысокой цене. Если Вы хотите узнать более подробную информацию о них и их стоимости, обращайтесь по телефону +7 (495) 988 83 14.

www.pokroff.ru

Листовые материалы для кровли

Металлические листовые материалы для кровли

Если крыша идет под наклоном не менее 12°, то для кровли можно использовать плоские металлические листы. Этот кровельный материал скрепляется при помощи фальцев, которые делаются вручную или с применением специальных инструментов. Металлические листы изготавливают из различных материалов: листового алюминия, меди, цинка, оцинкованной стали с полимерным покрытием или без него.

На рынке стройматериалов довольно часто цинковые листы называют «титаноцинком». Все потому, что цинк используется не в чистом виде, а в виде сплава, в который добавляется минимальное количество меди и титана. Все это делается для того чтобы придать кровельным листам пластичность.

Листовые материалы для кровли

Очень распространенным кровельным материалом считаются медные листы. Медь в строительстве используется очень давно. Это дорогой металл и поэтому позволить его себе могут далеко не все. Листы из меди используются для подчеркивания архитектурной выразительности. О долговечности можно ничего и не говорить, так как медная кровля способна прослужить более столетия.

Первые несколько недель медная кровля имеет характерный «медный» яркий цвет, но со временем темнеет и становится темно-коричневой, покрывается патиной. Через несколько лет кровля отдает голубовато-серым оттенком.

Рекомендуем к прочтению:

Металлочерепица — экономим на материалах

Металлочерепица имеет некоторую схожесть с гибкой черепицей. Она тоже изготовлена в виде листов, которые имитируют рисунок уложенной идеальным образом черепицы. Огромным преимуществом этого стройматериала является экономия трудозатрат и сокращение количества стыков, которые возможны благодаря большим размерам материала.

Металлочерепица

Листы изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали методом роликовой обработки при непрерывном процессе или методом штамповки. Складки рисунка на листах все одинаковые и точно повторяют друг друга. Единого размера листов нет, поэтому покупателям предоставляются несколько размеров на выбор. Ширина листа близко 1,1 м, длина варьируется от 40 см до 8 м, толщина составляет около 0,4-0,6 мм. По весу металлочерепица легче, чем натуральная черепица в 6 раз.

Уклон листов при укладывании на крышу должен составлять не менее 12°. Крепится обычно к обрешетке при помощи специальных шурупов-саморезов, которые не боятся коррозии. Предварительного сверления отверстий не требует. Листы на крыше укладываются внахлест. Допускается настилание металлочерепицы поверх старых кровель. Имеет один существенный недостаток — чрезмерная шумность во время дождя, града или подвижек снега.

Металлическая композитная черепица

Не стоит путать металлическую композитную черепицу с обычной металлочерепицей. Размер этого кровельного материала составляет 1х0,5 м. Он представляет собой профилированный стальной лист, который защищен алюминиевым сплавом. Поверхность покрыта минеральным гранулятом. Внешний вид напоминает натуральную черепицу.

Металлическая композитная черепицаМеталлическая композитная черепица

Композитная черепица имеет много достоинств:

  • не боится огня;
  • звукоизолирует здание;
  • небольшой вес;
  • красивый внешний вид;
  • большой выбор форм и цветовых решений.

Волнистые битумные листы для кровли

Это волнообразные гибкие листы, которые изготовляются из целлюлозных волокон, пропитанных битумом. Лицевая сторона листов покрыта защитно-красочным слоем, в основе которого лежит винил-акриловый полимер и светостойкие пигменты.

Рекомендуем к прочтению:

Волнистые битумные листыВолнистые битумные листы

Сегодня большое количество фирм занимается выпуском гофрированных листов, в основе которых лежит картон, пропитанный битумом, а лицевая поверхность украшена декоративным покрытием. Лидером признана французская фирма Onduline, которая занимается производством волнистых битумных листов уже более половины столетия. Внешний вид Ондулина напоминает асбестоцементные листы. Но в отличие от них он не хрупкий и намного легче. Размер листов 200х94 см, толщина около 2,7 мм. Это один из самых легких кровельных материалов. 1 м2 весит около 4 кг.

Светопропускающие листы для кровли

Светопропускающие листы для кровлиСветопропускающие листы для кровли

Такие виды кровли не выделяются длительным эксплуатационным сроком, используются на протяжении 15 лет, но привлекают к себе внимание дизайнерскими решениями. Материал изготавливается из поликарбоната или поливинилхлорида методом экструзии.

Неметаллические волнообразные листы для кровли

Волнистые асбестоцементные кровельные листы, которые еще называют шифером, выпускают на отечественных заводах различного профиля: унифицированного, обыкновенного, среднего и усиленного. Асбестоцемент — это цементный композиционный материал, в который добавляют асбестовые волокна для большей прочности. Смесь состоит из 85% портландцемента и 15% коротковолокнистого асбеста.

Неметаллические волнообразные листыНеметаллические волнообразные листы

Такие листы обычно имеют шестиволновый профиль. Высота волны составляет 28, 32, 40, 45 или 50 мм. Монтируются асбестоцементные листы точно так же, как и профильные металлические листы.

build-experts.ru

Кровли из асбестоцементных волнистых листов

Шиферные кровли рекомендуется предусматривать одно- или двускатными, возможно более простой формы (без ребер и разжелобков), используя преимущественно рядовые листы основных размеров.

Для устройства кровель используются асбестоцементные волнистые листы по ГОСТ 30340-95 «Листы асбестоцементные волнистые». При этом для кровель гражданских зданий рекомендуется преимущественно применять асбестоцементные листы профиля 40/150, а листы профиля 54/200 предназначены в основном для кровель производственных зданий (рис. 7).

Асбестоцементные волнистые листы и фасонные детали

Рис. 7. Асбестоцементные волнистые листы и фасонные детали, ГОСТ 30340-95

Для устройства узлов сопряжения элементов кровли из асбестоцементных волнистых листов рекомендуется применять асбестоцементные фасонные детали, предусмотренные тем же ГОСТом 30340-95. При отсутствии фасонных деталей допускается использовать в качестве их коньковые, угловые и лотковые детали, выполненные из тонколистовой оцинкованной стали или алюминиевого сплава.

На «холодных» крышах сначала на стропила натягивается гидроизоляция и прижимается брусками, по которым делается обрешетка. На «теплых» мансардных крышах сначала выполняется проектное утепление с установкой мембран либо гидропароизоляционных пленок. Затем делается обрешетка по той же схеме, что и в «холодных» крышах.

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм, шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз.

Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис. 8).

Общий принцип построения обрешетки и укладки шифера

Рис. 8. Общий принцип построения обрешетки и укладки шифера

При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Обрешетку вокруг трубы (рис. 9) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

Устройство обрешетки шиферных кровель вокруг труб

Рис. 9. Устройство обрешетки шиферных кровель вокруг труб

Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис. 10) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны асбестоцементного листа. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

Примыкания шифера к стенам

Рис. 10. Примыкания шифера к стенам

В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис. 5, 11) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые асбестоцементные листы должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

Ендова кровли из шифера

Рис. 11. Ендова кровли из шифера

Количество асбестоцементных листов, размещаемых в направлении поперек ската, определяют путем деления длины карнизного свеса и двух напусков на фронтонах крыши на полезную ширину листа (ширина листа минус одна волна). Количество горизонтальных рядов на скате устанавливают делением фактической длины ската на полезную длину листа без напуска.

Укладка шифера на крышу может осуществляться двумя способами: со смещением («в разбежку») продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов смежного ряда или с совмещением продольных кромок во всех выше укладываемых рядах (рис. 12). Первый способ рекомендуется использовать при узких по уклону и длинных в поперечном направлении скатах, а второй при широких по уклону и коротких в поперечном направлении скатах.

Рис. 12. Правила укладки шифера

При укладке с совмещением продольных кромок желательно срезать углы двух стыкуемых листов, это уменьшает количество слоев в нахлестке и обеспечит более плотное прилегание листов. При укладке «в разбежку» можно использовать несколько вариантов, например, первый лист первого рядя укладывается целым, а у первого листа второго ряда обрезается одна волна, затем две волны первого листа третьего ряда и т. д. Но можно и по другому, например, на первый ряд положить обрезанный по ширине лист и перекрывать его вторым рядом со смещением продольных кромок. Необходимо добавить, что правила укладки шифера со смещением или совмещением продольных кромок справедливы только для прямоугольных скатов. На вальмовых крышах разбежка листов получается автоматически и никто не запрещает перекрывать нижние ряды со смещением кромок листов более чем на одну волну. Режут шифер болгаркой или старой ненужной ножовкой.

Асбестоцементные волнистые листы к обрешетке крепят шиферными гвоздями либо обычными оцинкованными гвоздями или шурупами и частично противоветровыми скобами из расчета по две на лист. Шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в комплекте со стальными оцинкованными шайбами и мягкими резиновыми или полимерными прокладками. Отверстия под крепежные элементы нужно просверливать, а не пробивать. Диаметр отверстий делают на 1–3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.

При пробивке в шифере отверстий под крепление гвоздями в крайнюю волну гвозди не забивают, лист может расколоться! Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — во вторую волну от края и одним — в четвертую (или пятую) волну к карнизной решетине. Крайние листы последующих рядов крепят тоже тремя гвоздями: двумя во вторую волну к нижней и средней решетине и одним в четвертую (или пятую) волну к нижней решетине. Рядовые листы крепятся двумя гвоздями во вторую и четвертую (либо пятую) волну к нижней решетине. Остальные гвозди листы шифера получают через нахлест верхнего ряда. Таким образом, получается, что рядовые листы будут закреплены четырьмя, а листы, расположенные по периметру ската — пятью, а угловой — шестью гвоздями. Во всех случаях середина листа гвоздями не дырявится.

При сверлении отверстий под крепеж в крайнюю волну гвозди (или винты) не устанавливают только в листах расположенных в крайних рядах, в других — можно и даже нужно! В этом случае крепление листов карнизного ряда производят тремя гвоздями: двумя — во вторую волну (крайний лист) или в первую (следующие листы) и одним в среднюю волну к карнизной решетине. Крайние листы последующих рядов крепят двумя гвоздями во вторую волну к нижней и средней решетине. Рядовые листы крепятся одним гвоздем в крайнюю волну.

В районах с сильными ветрами предусматривают дополнительное крепление листов шифера противоветровыми скобами, а гвоздевое крепление заменяется на крепление винтами (саморезами). Крепление винтами производится в крайние волны листов (через нахлест) в каждую решетину. Противоветровые скобы устанавливаются на карнизный ряд кровли в количестве не менее 2 штук на лист. Если скобы будут устанавливаться и на рядовые листы кровли, то требуется заполнять стык нахлеста листов гернитом или эластичным пенополиуретаном. Скобы могут быть заменены дополнительными винтами, устанавливаемыми по низу листа шифера.

Карнизный ряд шифера для обеспечения ровности укладки и по эстетическим требованиям устанавливается по шнуру, натянутому от угла до угла крыши.

Вдоль ската шифер следует укладывать в направлении от карниза к коньку. Поперек ската в направлении, противоположном направлению господствующих ветров, в целях уменьшения возможности задувания осадков в поперечные нахлестки асбестоцементных волнистых листов. Во избежание перегрузок монтаж шифера рекомендуется вести одновременно на двух скатах. В рядах каждый лист должен перекрывать смежный не менее чем на одну волну. Нахлест смежных рядов составляет 120 мм при уклоне крыши более 30° и 140 мм — при меньшем уклоне. Карнизный свес кровли из асбестоцементных листов делают равным 10 см, более длинный свес обломит снегом. Более короткий не обеспечит отвод воды от деревянных конструкций крыши, ветер будет срывать дождевые капли и бросать их на стену и низ крыши.

Конек в направлении навстречу господствующему ветру следует перекрывать коньковыми деталями с прокладкой под них слоя рулонного водоизоляционного материала. Устройство коньков может быть выполнено глухим или с вентиляционными щелями.

В целях исключения возможности проникновения атмосферных осадков через места стыкования листов «зазоры» в них размером более 7 мм рекомендуется заполнять герметизирующей нетвердеющей мастикой типа «Тиопрол». В районах с продолжительными снежными бурями необходимо предусматривать уплотнение поперечных швов лентами из сжимаемых материалов (например, гернита, эластичного пенополиуретана по ГОСТ 10174-72 и др.).

Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через отверстия в гребне листов, жестко соединяться с несущими конструкциями крыши и защищаться от затекания воды герметиком.

На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.

В среде кровельщиков существует устойчивое поверье: новая шиферная кровля, не лопнувшая после первого дождя, может простоять до 30 лет. Необходимо опровергнуть эту примету. Шифер не лопнет: если отверстия под гвозди сверлить, а не пробивать; при монтаже и последующем обслуживании крыши ходить не по шиферу, а по ходовым трапам либо ходить по нему осторожно и в мягкой обуви; гвозди при крепеже не забивать в шифер «со всей дури», а только плотно прижимать шляпку с легким сдавливанием прокладочной шайбы. Вот тогда на шифере точно не появятся микротрещины и он не лопнет после первого же дождя.

« назад           далее »

Источник: «Современные кровли. Устройство и монтаж» А. А. Савельев

mainstro.ru

Какой материал лучше для кровли: 11 вариантов

Какая кровля лучше? На этот вопрос однозначного ответа нет. Сегодня мы рассмотрим самые популярные материалы для покрытия крыши (назовем их плюсы и минусы), но сначала перечислим некоторые моменты, которые стоит брать во внимание при покупке кровельного продукта:

Виды материалов для кровли

Виды материалов для кровли: 1- керамическая черепица, 2 — цементно-песчанная черепица, 3 —  битумная черепица, 4 — металлочерепица, 5 — шифер, 6 — профнастил, 7 — фальцевая кровля, 8 — медная кровля.

  1. Предполагаемые нагрузки. Их можно условно разделить на две группы: первая — это собственный вес конструкции, вторая — масса снегового покрова плюс сила ветра, присущая вашему региону.
  2. Архитектурное решение здания. Эскиз проекта дома позволит определиться с типом крыши. Исходя из габаритов, формы, конструктивных особенностей строения, подбираются кровельная система и ее покрытие.
  3. Долговечность и огнестойкость. Согласитесь, нет смысла для крыши дома приобретать материал, срок службы которого составляет пару лет, или, наоборот, укладывать на сарай сверхновые продукты, которые способны прослужить 100 лет.

Теперь перечислим гарантийные сроки на самые востребованные в наши дни кровельные материалы (отметим, что реальный срок эксплуатации может быть выше данных цифр в несколько раз — все зависит от соблюдения технологии при укладке и использовании):

  1. Гарантийный срок на мягкую черепицу составляет 20 лет.
  2. На металлочерепицу — до 15 (это зависит от типа полимерного покрытия; не распространяется на сохранение цвета у продукта).
  3. На натуральную черепицу — до 30 лет (многими производителями предоставляется гарантия на морозостойкость, но они не могут поручиться за сохранность материала при воздействии паров).
  4. Шифер прослужит до 10 лет.
  5. Волнистые битумные листы — все 15.
  6. Кровельная сталь и профнастил — до 20 лет.
  7. Сланцевая кровля — 40 лет.
  8. Фальцевые материалы — до 20 лет.

Керамическая черепица

Монтаж керамической черепицы

Монтаж керамической черепицы.

Производится черепица из глиняной массы (путем ее обжига). Готовый продукт представляет собой плитку весом 2 кг и более. Существует несколько типов керамической черепицы: рядовая, пазовая или плоская ленточная, двухволновая, одноволновая, пазовая штампованная, желобчатая и многие другие. Срок службы высококачественной черепицы может составить до 150 лет (и это без проведения ремонтных работ). Не верите? Тогда посмотрите на старинные постройки в Европе.

Керамические плитки из глины применяют в деревянных, кирпичных, каменных строениях любой этажности. Оптимальный уклон кровли при использовании данного материала — 25-60 градусов; стоит отметить, что выбранный угол откладывает отпечаток на технологию крепления:

  1. Крыша меньше 22 градусов требует мероприятий по улучшению вентиляции и гидроизоляции.
  2. Кровля в 22-60 градусов производится со стандартными креплениями.
  3. Если уклон больше 60 градусов, то плиты фиксируют шурупами.

К плюсам керамической черепицы отнесем:

  1. Простоту в эксплуатации, расходы на нее сведены к минимуму (обычно чистка желобов и осмотр креплений производится раз в год).
  2. Шумопоглощение (не будет слышен даже стук дождя).
  3. Неподверженность коррозии.
  4. Негорючесть.
  5. Морозостойкость.
  6. Большой выбор форм и цветов.
  7. Благодаря микропорам в структуре, крыша «дышит».

Отметим и минусы:

  1. Большой вес.
  2. Хрупкость.
  3. Необходимость в усиленной обрешетке и дополнительной гидроизоляции.
  4. Высокая стоимость.

Модификация керамической черепицы

Цементно-песчаная черепица — облегченный вариант керамической. Вес ее составляет около 40 кг (это один квадратный метр). В состав продукта входят песок, оксиды железа (они выступают в качестве красителя), цемент. Рекомендуемый уклон крыши — 20-60 градусов. Монтируют черепицу на обрешетку рядами с «перевязкой» (крепят гвоздями), оптимальное сечение стропил — 50×150 мм. Цементно-песчаная черепица устойчива к солнечной радиации и морозостойка, но имеет высокую цену и слишком хрупка (тяжело перевозить).

Структура битумной черепицы

Структура битумной черепицы.

 

Битумная черепица

Еще одна разновидность черепицы производится из стекловолокна и полиэстера. Битумная черепица имеет небольшой размер (как правило, 100х30 см), она относительно легкая (10 кг на один квадратный метр), пластичная (деформируется руками практически без усилий) и устойчивая к природному воздействию. Продукт подходит для крыш с уклоном от 12 градусов. Чаще всего такие плиты можно увидеть на коттеджах, частных домах, беседках, гаражах, общественных зданиях.

К плюсам материала отнесем прочность (его можно перевозить и укладывать с уверенностью, что он не раскрошится), возможность локального ремонта, хорошую шумопоглощаемость, неподверженность гниению. Минусы — «бюджетный» материал (в отличие от вышеперечисленных собратьев), горючесть, подверженность влиянию солнечных лучей.

Металлочерепица

Металлочерепица — лист оцинкованной стали, обработанный полимерным составом. Материал фактурой похож на керамического собрата, применяют его для крыш с уклоном 15 градусов и более. Продукт прост в монтаже (крепится он кровельными саморезами или гвоздями к обрешетке), используется повсеместно: начиная временными киосками и торговыми центрами, заканчивая высотками и промышленными зданиями; конечно же, не обходятся без него коттеджи и частные дома.

Это идеальный вариант, если Вы желаете сэкономить деньги (данный материал примерно в 3 раза дешевле цементно-песчаной и керамической черепицы) и время, а также получить долговечную прочную кровлю. К очевидным плюсам продукта также относятся устойчивость к механическому воздействию, легкость (всего 3 кг на один квадратный метр), удобная транспортировка деталей (они не трескаются и не ломаются). Отметим и минусы: много остается отходов при установке, плохая шумоизоляция.

Шифер, или асбестоцементные плиты

Схема укладки шифера

Схема укладки шифера.

Волнистые асбестоцементные кровельные плиты представляют собой композиционный цементный материал, упроченный асбестовыми волокнами. Выпускаются листы обычно в виде прямоугольника с волнистым рифлением из шести волн, стандартный размер — 1,2х0,7 м (высота волны — 2,8 см), вес одного квадратного метра — до 15 кг. Пласты кладут внахлест и крепят гвоздями к обрешетке. При монтаже таких крыш лучше не пренебрегать подкладочным слоем из рубероида или пергамина.

В наши дни в строительстве данный кровельный материал применяется для сооружений незначительной важности (например, летних кухонь, сараев, хозяйственных блоков), реже — для возведения дачных домов. Плюсы шифера — хорошие прочностные характеристики, легкая резка материала, низкая цена. Минусы — хрупкость, вредность для здоровья человека, внешняя непривлекательность, подверженность грибкам.

Профилированный настил для хозпостроек

Металлические листы — предшественники нынешней металлочерепицы, производились и производятся они из горячеоцинкованной стали. Профилированный настил может иметь различные размеры и формы (синусообразную, трапециевидную, закругленную). Волнистость продукта не только упрощает стыковку, но и придает элементам декоративность.

Материал — идеальный вариант для крыши с уклоном от 10°. Монтируют листы на обрешетку с пергаминовой прокладкой, расход крепежных частей — 8 штук на 1 квадратный метр покрытия; стыки делают внахлест. Профнастил применяют для хозяйственных построек (сараев, подсобных помещений) и промышленных зданий (автомоек, супермаркетов, заводов). Его плюсы — простой монтаж, небольшая цена, хорошая прочность на изгиб, долговечность. Материал имеет и минус — низкую шумоизоляцию.

Стальная фальцевая кровля

Покрытие из пластин гладкой стали позволяет воде быстро и легко стекать даже при небольшом уклоне. Материал может быть произведен с нанесением полимерного покрытия, а может и без него. Кровельный уклон — не менее 20°, соединение частей происходит путем зацепа соседних элементов кровли. Лист крепится к обрешетке кляммерами. Фальцы закатываются вручную или электромеханическими устройствами.

Материал применяют для облагораживания усадеб, церквей, промышленных зданий. Плюсы — негорючесть, внешняя привлекательность, гибкость (крыше можно придать абсолютно любую форму), легкость (это позволит сэкономить на стропилах), возможность укладывать его даже зимой. Минусы — плохая сопротивляемость ударам, обязательное утепление.

Схема фальцевой кровли

Схема фальцевой кровли.

Алюминиевая и медная кровли

Алюминиевая и медная кровли — это достаточно дорогой, но красивый и долговечный вариант отделки крыши. Медные листы, как правило, производятся в виде прямоугольников (70х110 см), вес их примерно составляет 7 кг на метр квадратный (алюминиевые пластины еще легче — всего 3 кг). Такую кровлю делают при уклоне в 15 и более градусов, максимальный показатель не ограничен.

Вначале новая медная крыша имеет ярко-красной оттенок, со временем (под воздействием воды и углекислого газа) медь покрывается зеленоватой или бурой пленкой карбоната (кстати, именно благодаря этому факту материал отличается долговечностью). Патина препятствует коррозии металла, защищает от солнечных лучей и механических повреждений. Алюминий также приобретает на воздухе оксидную защитную пленку. Перечислим плюсы медных и алюминиевых крыш: они не требуют особенного ухода, не горят, являются экологически чистыми, устойчивы даже к кислотным дождям, престижно смотрятся. Минус один — высокая стоимость.

Битумный шифер

Структура медного кровельного листа

Структура медного кровельного листа.

Битумный шифер представляет собой волнистые гибкие листы, отформованные из целлюлозного волокна, пропитанные термоотверждаемыми смолами, битумом, минеральными добавками. Прочность и водоустойчивость продукта в разы возрастает благодаря обработке целлюлозы под высокой температурой и давлением. Битумные волнистые пласты применяют при уклоне кровли от 5°.

Размер листов зависит от производителя (стандарт — 2х1 м). Материал широко применяют в строительстве частных домов, производственных помещений, ресторанов, кафе. Битумный шифер — обладатель гибкости вдоль волны, его можно использовать на сводчатых и купольных криволинейных крышах. Не выбрасывайте волнистый лист, который уже был в употреблении, из него выйдет отличная подложка под новую кровлю.

Традиционно перечислим достоинства и недостатки продукта. К плюсам можно отнести легкость такого шифера (всего 5 кг на метр), разнообразную окраску, легкий монтаж. Теперь о минусах:

  1. быстро выгорает на солнце.
  2. может перекоситься от сильного ветра.
  3. горюч.
  4. неморозостоек.

Рыночная цена волнистых битумных листов составляет примерно 6 долларов за метр.

Сланцевая кровля

Сланцевые пласты — это уже элитный кровельный продукт, созданный самой природой еще 400 миллионов лет назад. Крыши из сланца особенно часто делали в Европе в средние века, тогда такие конструкции были доступны лишь привилегированной части населения. Идеальный уклон для кровли — 25 градусов. Данный материал производится вручную, вес квадратного метра достигает 25 кг; обрешетку под систему делают из реек (сечение — 4х6 см), которые прибивают гвоздями (10 см) к стропилам.

Промежуток между смежными рейками определяется в зависимости от размера плиток, он должен быть немного меньше половины пласта сланца. Кровельный пирог можно сложить в виде соты, восьмиугольника, острых уголков, в форме рыбьей чешуи. Впрочем, некоторые создают логотипы, символы, картины. Теперь несколько слов об эксплуатации такой кровли! Чтобы материал прослужил Вам долго, его нужно регулярно проверять. Большие нагрузки и усадка здания ведут к движению стропильной конструкции, из-за этого сланец может повредиться; если вы заметили плитку с трещиной, замените ее.

Кровля из природных материалов

Список природных материалов для крыши таков:

  1. Дерево (гонт).
  2. Солома.
  3. Камыш.
  4. Дерн.

В наши дни все четыре пункта являются элитным исключением из правил, встречаются они, как правило, только в ресторанах, гостиницах, барах и отелях. Как показала практика, кровли из камыша привлекают клиентов больше, чем даже яркий фасад и неоновая реклама.

При строительстве любой постройки в большинстве случаев крыша является самым дорогим конструктивным элементом из всех, именно она создает первое впечатление от всего дизайна усадьбы. В данном материале мы рассмотрели самые популярные виды кровли. Хочется отметить, что помощь специалиста в выборе продукта никогда не будет лишней.

kryshikrovli.ru

STROJABC.RU - Укладка легкой волнистой кровли

Каркас скатной крыши для монтажа легкого волнистого кровельного покрытия подготавливается так же, как и для других покрытий, предназначенных для скатных крыш.

Основная нагрузка ложится на стропила. Для них, в зависимости от уклона и типа кровли, применяется брус толщиной 5-7 см и шириной 10-20 см. Необходимо учитывать, что наибольшую нагрузку для крыши создает снег, а прочность конструкции крыши зависит от угла ската.

Стропила

Стропила крепятся при помощи крюков и угловых соединений к нижнему венцу дома и вверху. Есть несколько способов крепежа.

1Крепление узла стропил и балок при помощи крюков. Фото ASA.lt.

1. Стропила упираются в находящуюся сверху доску, соединяются угловыми крепежными элементами и болтами.

2Конструкция стропил опирается на коньковый брус. Фото ASA.lt.

2. Брусья стропил упираются друг в друга, соединяются угольными крепежными элементами и пластинками, верхняя часть укрепляется специальным уголком для стропильных соединений.

3Крепление  стропил при помощи стропильного соединения. Фото ASA.lt.

Имеет смысл укрепить стропильную конструкцию дополнительным ригелем.

4Соединение стропил при помощи пластинок и углового соединения. Фото ASA.lt.  

На стропила укладывается диффузионная пленка для крыш - она защищает от ветра и влаги. Некоторые производители утверждают, что их битумные листы выполняют функцию сбора конденсата, поэтому достаточно только ветроизоляционной пленки. Пленка укладывается снизу по направлению к коньку горизонтально, с перехлестом 10-20 см - в зависимости от уклона кровли. Прикрепляется вентиляционными брусками (3x4 см) по всей                    длине стропил. Следует обеспечить провисание пленки (около 2 см), чтобы конденсат мог стекать без контакта с вентиляционными брусками.

Крепление обрешетки

Рекомендуется следующий шаг обрешетки, в зависимости от величины уклона кровли:

  • 1. При очень маленьком уклоне (5-10 градусов) рекомендуются сплошное покрытие или обшивка досками, а битумные листы укладываются с нахлестом в две волны, продольный нахлест должен составлять 30 см.
  • 2. При небольшом уклоне (10-15 градусов) годится обрешетка с шагом 45 см, листы укладываются с нахлестом в одну волну, продольный нахлест - 20 см.
  • 3. При нормальном и большом уклоне (15 и более градусов) обрешетка делается с шагом 60 см, листы укладываются с нахлестом в одну волну, продольный нахлест - 15-17 см.

Для обрешетки обычно применяется брус 5x5 , 4x6, 4x5 см. Чтобы получить одинаковое расстояние между решетинами, можно использовать шаблон - обычный брус определенной длины.

 5Подготовленная для крепления битумного покрытия крыша с изоляционной пленкой, вентиляционными брусками, с обрешеткой из  необрезных досок, прибитыми желобами. Фото ASA.lt.

Битумные листы

Битумные листы наиболее удобно резать циркулярной пилой или ручной пилой с мелким зубом.

Листы начинают прикреплять снизу со стороны, противоположной превалирующим ветрам. Удобнее всего сразу поднять несколько листов, распределить их по периметру крыши и прибить. Чтобы избежать утолщений, в месте соединения четырех листов можно укладывать покрытие в шахматном порядке, разрезая вертикально пополам лист первого или второго ряда.

6Укладка листов. Фото ASA.lt.

Битумные листы прибиваются специальными гвоздями с накладной мягкой шляпкой.  Обычно производители сразу прилагают свои фирменные гвозди. В нижней части листа гвозди забиваются в гребень каждой волны. Большой лист дополнительно прикрепляется в середине  через волну. Чтобы добиться ровной линии, места забивания гвоздей предварительно отмечаются, или же протягивается шнур.

7Гвозди для битумного волнистого покрытия.

Конек

Для конька заранее готовим дополнительную решетину. Конек начинают прибивать со противоположной превалирующим ветрам стороны с нахлестом около 12 см. Гвозди забиваются в каждый гребень по предварительно начерченной ровной линии или по шнуру.

Установка водосточного желоба

Обычно производители рекомендуют, чтобы  битумный лист выступал не более, чем на  7-10 см. Его длина согласуется с желобом. Желоб устанавливается горизонтально с небольшим уклоном (2 мм на метр). Крайний держатель монтируется на расстоянии приблизительно 15 см от ветровой доски, остальные крепятся через каждые 60 см.

Вентиляция

Под пленкой на стропила прикрепляется капельник - по нему стекает образующийся конденсат, не попадая на конструкцию крыши.  Капельник укладывается на последнее стропило и выводится в водосточный желоб.  Между капельниками крепится вентиляционная планка, она обеспечивает циркуляцию воздуха и одновременно защищает от попадания под кровлю снега, сора, птиц и насекомых.

Ветровая доска

Торцевая доска прибивается таким образом, чтобы ее верхний край совпал с гребнем волны битумного листа.  Ветровая планка прибивается  к доске и сверху через каждые 15 см.

Можно сформировать ветровую планку из самого битумного покрытия - боковая доска прибивается до настила битумной кровли  и выносится на  3,5 см над стропилами. К ней с боковой стороны крепится лист.

Перелом кровли

Перелом кровли выполняется на сплошном основании. Оставляется  полость длиной 6-7 см и высотой 7-8 см. Дополнительно обрамляется вертикальными решетинами.

Эффект черепицы

Из больших битумных листов, в особенности красных и зеленых оттенков, можно создать имитацию черепичной кровли: для этого листы следует нарезать на небольшие куски, размером с черепицу. Естественно, нужно принять во внимание то, что при этом значительно возрастут расходы материала.

1 - стропило, 2 - диффузионная пленка, 3 - нижний капельник, 4 - вентиляционный брусок, 5 - верхний капельник, 6 - решетина,  7 - кровельное покрытие

ASA.LT

www.strojabc.ru

Волнистые асбестоцементные листы - технические характеристики покрытия, как выбрать размеры материала, устройство кровли, смотрите фото +видео

Удобнее всего укладывать листы на деревянной обрешетке с использованием шнура вдоль ската. Перекрытие должно укладываться выше на 140 мм, если уклон составляет от 30 до 58 %. При более крутом уклоне – на 120 мм. Не забывайте и об учете направления господствующих ветров в вашем климатическом поясе. Открытые кромки листов обязательно нужно обращать в подветренную сторону. 

Крыша покрывается асбестоцементными листами. При этом применяется метод перекрытия одного листа другим на одну волну (плотный нахлест) При этом можно как смещать листы в каждом последующем ряду, так и срезать примыкающие углы. 

Во время укладки асбестоцементных листов, следите – чтобы не было схождения четырех углов в одном месте. В противном случае листы могут быть искривиться или неплотно прилегать. В этом случае нагрузка снега или ветра приведет к деформациям. Это в свою очередь образует трещины. Кроме того под неплотные стыки поддувает ветер и часто заносит снег на чердак. В таком случае, рекомендуется подложить под шифер рубероид. При этом необходимо будет укладывать сплошную обрешетку – что приведет к увеличению кровельных расходов. 

асбестоцементные листы обрешетка

При обнаружении зазоров между шиферными листами, следует замазать их с помощью мастики. Этот состав включает в себя 45% (по объему) битума марки БН-90/10, 30% солярки, 12% известняка и 13% волокнистого асбеста. Для нанесения мастики лучше всего использовать деревянный шпатель. Слой нанесения – 5–6 мм, ширина в поперечных соединениях – 30–40 мм, в продольных – 60–70 мм. 

Крепим шифер на обрешетке 

Для крепления материала необходимо проделать отверстия. Их просверливают на гребне волны с помощью ручной дрели. Отметим, что диаметр сверла должен быть больше гвоздя на 1–2 мм. Это обусловлено наличием механических и температурных деформаций – при следовании инструкции, лист не трескается (подробнее: "Как крепить шифер на крышу"). Специалисты советуют использовать шаблон. Он предотвращает соскальзывание сверла. Положение отверстий связано с интервалами между брусьев обрешетки. Не забывайте, что разметка мест будущих отверстий должна проводиться до монтажных работ.  кровля из асбестоцементных листов

Для крепления листа к обрешетке используется шиферный гвоздь или шурупы, длиной 100 мм. Они также должны иметь металлическую шайбу и резиновую прокладку. Ее необходимо покрыть окрасочным составом (например, грунтовкой) на натуральной олифе, или мастикой. Забивайте гвоздь до тех пор, пока из–под шайбы не появятся остатки краски. При этом не следует добивать до конца. Рекомендуется оставлять около 2–3 мм. 

 

Асбестоцементные листы не должны быть прибиты гвоздями. В противном случае, на материале могут образоваться трещины, которые с течением времени разойдутся. При установке шифера в районах с сильными ветрами, необходимо использовать только шурупы и скобы в карнизном ряду. 

При отсутствии специальных деталей для конька из шифера, этот элемент можно защитить сталью или досками. Их нужно обрезать и сбить между собой под необходимым углом. 

Асбестоцементная кровля и уход за ней 

При обнаружении на кровле лишайника ­– просто обметите поверхность, очистите от лишайника и покрасьте ее. Но это лишь в том случае, если не имеется никаких механических повреждений. Окраска производится масляной краской жидкой консистенции. Для краски не жалейте олифы. После окрашивания, кровля обычно служит еще 3–4 года. 

Окрашиваем асбестоцементную кровлю 

Чаще всего используется атмосферостойкая масляная и акрилатная краска и эмаль. При этом краска не только придаст крыше эстетичный вид, но и защитит материалы от мха, плесени и гнили. Краска существенно снижает поглощение воды, увеличивает морозостойкость кровельных материалов, а также повышает срок их эксплуатации в 1,5 раза (прочитайте: "Какой срок службы шифера").  устройство крыши из асбестоцементных листов

Перед окраской кровли, поверхность заранее грунтуется. Для окраски асбестоцементной кровли используют маховую кисть или ручник. Обычно набирают небольшое количество краски и растушевывают по скату. 

Ремонтируем асбестоцементную кровлю

При обнаружении трещин и сколов на асбестоцементных листах – замените их на новые. Укрепите мостики в продольном направлении заменяемого листа. Затем, уложите доску поперек мостиков. Для удаления поврежденного листа, снимите гвозди или шурупы, на которых он держался на обрешетке. При выдергивании гвоздей, создайте опору для лапы гвоздодера на краю мостика «холода».

Осуществите изъятие поврежденного листа из ряда. При этом соседний лист должен оставаться на месте. Для укладки нового листа нужны как минимум 4 рабочих руки. Один человек должен приподнять ослабленные сбоку и сверху листы, а второй – уложить новый асбест на перекрываемую кромку соседнего листа. После этого материал продвигается по направлению к коньку. В момент совпадения нижней кромки нового листа с кромкой ряда – материал крепится к основанию. Не забывайте о смазке мягких шайб во всех креплениях. Для этого используется суриковая краска. 

Ремонт шиферной кровли, подробнее на видео:

Ремонтируем асбестоцементные листы 

Если на шиферных листах образовались небольшие трещины, то их можно оклеить толем, рубероидом или тканью на мастике. Процесс оклеивания осуществляется вручную. Используя кисть, на гофры наносится мастика, затем наклеивается ткань ­– все это плотно прижимается к поверхности материала.

При замене до 10 квадратных метров асбестоцементного покрытия, первым делом следует разобрать кровельное покрытие, расположенное сверху. Только после этого можно будет извлекать поврежденные листы. При укладке новых листов, соблюдается асбестоцементные листы гост. В соответствии с ней, укладывать материал нужно снизу вверх, или от карниза к коньку. При этом нижний ряд перекрывается на 120 мм при уклоне от 58 %, и на 140 мм – при небольших уклонах. Для крепежа листов используется один гвоздь или шуруп. Не забывайте подкладывать мягкую шайбу под его головку. 

Ремонтируем кровельный лоток 

Лоток может разбиться или треснуть в процессе эксплуатации кровли. Процесс его замены осуществляют как минимум два кровельщика. Первым делом укладываются ходовые мостики. На скатах удаляют несколько листов, которые перекрывают доступ к поврежденному лотку. После этого ослабляются крепления и отвинчиваются шурупы. На место поврежденного лотка происходит укладка нового материала. 

kryshadoma.com

КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. Как построить сельский дом

КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

Волнистые листы по своему размеру в 5 раз больше плоских; размеры их — 1200X680 мм, толщина — 5,5 мм, масса — 8,5 кг. К волнистым листам дополнительно изготовляют детали в виде уголков (типа У-120 и У-90), лотков и коньковых элементов КПО-1 и КПО-2.

Уголками отделывают трубы, покрывают ендовы или разжелобки; лотками покрывают ендовы. Коньковые элементы используют для покрытия верха крыш.

При укладке волнистых листов уменьшается (по сравнению с плоскими) количество стыков, что придает кровле большую водонепроницаемость; волны придают листам большую жесткость, повышают сопротивление изгибу.

Рис. 167. Материалы для покрытия кровли волнистыми листами

Наружная (лицевая) сторона листов и деталей всегда гладкая (рис. 167).

Каждую сторону листа и детали обязательно крепят тремя-четырьмя гвоздями (шурупами) длиной от 70 до 90 мм, для которых предварительно в гребнях волн сверлят отверстия на 2 — 3 мм больше, чем диаметр гвоздей (шурупов с полукруглыми головками).

Уклон кровли для волнистых листов колеблется от 25 до 45°; чем круче скат, тем ниже водопроницаемость крыши, однако материалов на крутой скат уходит больше. Настил делают из досок нужной толщины или брусков сечением не менее 60X60 мм, которые располагают один от другого на расстоянии 530 мм. Для карниза брусок берут сечением 66 мм, для конька — сечением 70X90 мм.

Укладывают листы горизонтальными рядами, причем так, чтобы их кромки перекрывались на величину волны (в крайнем случае полуволны).

При уклоне кровли до 30° каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 120 — 140 мм, а при более крутом уклоне — на 100 — 120 мм.

Свесы карнизов можно делать или сразу из волнистых листов, или оборудуя предварительно желоб из оцинкованной (можно из покрашенной с обеих сторон черной) кровельной стали. На карнизный свес из кровельной стали первый волокнистый лист укладывают с напуском не менее 100 мм.

Рис. 168. Способы крепления листов:

1, 4 — бруски; 2 — скоба; 3, 6 — лист; 5 — гвоздь; 7 — свес фронтона

Листы на свесе карнизов крепят двумя стальными оцинкованными противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны.

Ходовые мостики крепят скобами толщиной 6 и шириной 40 мм. При креплении листов под шляпки гвоздей (шурупов) подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25 — 30 мм. Шайбы, соприкасающиеся со шляпкой гвоздя (шурупа), должны быть из оцинкованной кровельной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины или двух-трех слоев толя (рубероида).

Обрешетка и крепление к ней волнистых листов показаны на рисунке 168.

Листы можно укладывать вразбежку, когда их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине. Последнее покрытие из асбестоцементных листов считается более красивым.

Покрытие вразбежку выполняют так. Карнизный свес из кровельной стали не делают. Листы же кладут в следующей последовательности. К свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, но так, чтобы она была на 6 мм выше уложенной обрешетки). Затем на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, позволяющие строго по прямой уложить первые листы. Уложенный по шнуру (доске) первый лист с напуском за обрешетку фронтона на одну волну крепят гвоздями или шурупами. Делают это так. На гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие, на гвоздь (шуруп) надевают шайбу из кровельной стали, а затем из резины (толя, рубероида), покрытую с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают (шуруп завертывают) до тех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски или замазки. Краску (замазку) приглаживают, обмазывая при этом шляпку гвоздя и стальную шайбу. Точно так же крепят лист и в других точках. Вбитые гвозди и шайбы закрашивают масляной краской одинакового с листами цвета.

Уложив по спуску первый ряд листов, приступают к укладке второго, затем третьего и т. д.

Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезке углов (рис. 169).

Порядок покрытия следующий. К свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм. Как и при покрытии вразбежку, в 700 мм от бруска натягивают шнур или прибивают доску. Затем определяют, с какой стороны будет вестись укладка листов: слева направо или наоборот. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые.

В зависимости от величины нахлестки листов определяют и размеры срезаемых углов. Обычно их срезают по длине листа на 120 — 140 мм, а по ширине — на 103 мм, используя ножовку с мелкими зубьями (рис. 169,а).

Рис. 169. Подготовка волнистых листов к покрытию ими кровли:

а — срезание углов у листов; б — порядок укладки листов без срезанных углов; в — подготовка и укладка листов со срезанными углами; г — порядок укладки листов со срезанными углалш (цифры показывают номера листов)

Листы можно укладывать и без срезки углов, но тогда между ними останется большой зазор, т. е. не будет плотной нахлестки (рис. 169,6). Это серьезный недостаток, поскольку в такие зазоры при ветреной снеговой погоде будет забиваться много снега, при таянии которого вода может попасть на чердак. Стыковые швы при больших зазорах нужно обязательно замазывать раствором или мастикой.

Кроме того, в местах стыкования необрезанных кромок образуется довольно большое утолщение (в пределах 22 мм). Одновременно кромки листа 4 (см. рис. 169,6) неплотно накроют лист 2 и лист 3, в результате этот лист будет на 16 мм, как бы висеть над обрешеткой. При большой снеговой или какой другой нагрузке лист 4 может лопнуть.

Рассмотрим конкретный пример укладки листов с совмещением продольных кромок. Необходимо покрыть скат крыши в три ряда по четыре листа в каждом; направление кладки — слева направо. Для работы необходимо 12 пронумерованных листов. У двух листов 1 не срезают углы, у четырех листов 2 срезают верхние левые углы; у четырех листов 3 срезают нижние правые углы; у двух оставшихся листов 4 срезают по два противоположных угла: вверху — левый, внизу — правый (рис. 169, в).

Подготовленные листы укладывают в следующей последовательности. Точно по шнуру кладут лист, помеченный цифрой 1, и прибивают его с левой стороны. Затем на него последовательно укладывают листы, помеченные цифрой 2. Эти листы должны перекрывать кромку нижележащего листа всем срезанным углом.

Уложив первый ряд, приступают ко второму. В первую очередь кладут лист, помеченный цифрой 3, затем — два листа, помеченные цифрой 4, и один лист, помеченный цифрой 2. Уложив и укрепив листы второго ряда, приступают к третьему: сначала кладут три листа, помеченных цифрой 3, затем лист, помеченный цифрой 1.

Укладывая второй, третий и последующие ряды, надо помнить, что их срезанные углы не должны примыкать своими кромками вплотную друг к другу, а иметь зазор 3 — 4 мм, необходимый на случай температурного расширения.

Покрытие справа налево ведут точно так же, только углы срезают с противоположной стороны листов.

Обделка труб — ответственная операция. При устройстве вокруг трубы воротника с трех ее сторон (боковых и нижних) кладут уголки У-120, а сверху — уголок У-90 (рис. 170). Прежде всего с лицевой стороны трубы (если смотреть снизу ската) укладывают передний уголок У-120. При этом с боковых его сторон обязательно срезают верхние изогнутые части, причем так, чтобы боковые, уголки У-120 плотно примыкали к переднему. Закрепив передний уголок, укладывают боковые, у которых также срезают верхние части, оставляя нижние длиной не менее 150 мм.

Затрубный уголок (У-90) ставят и крепят в самую последнюю очередь, причем так, чтобы он перекрыл ранее уложенные.

Рис. 170. Устройство воротника вокруг дымовой трубы из уголковых элементов

Рис. 171. Покрытие слухового окна:

1 — передний уголок У-120; 2 — боковой уголок У-120; 3 — скобы сечением 2X30 мм; 4 — шурупы 5X70 мм

Рис. 172. Покрытие конька:

1 — коньковый брус; 2 — скобы; 3 — толь; 4 — скоба

Указанный воротник можно делать из двух половинок — как при покрытии плоскими плитками.

Покрытие разжелобка нужно выполнять, используя лотки и с особой тщательностью, поскольку это самое капризное в смысле водонепроницаемости место. Прежде всего под разжелобок делают сплошную обрешетку. При укладке первого лотка, начиная снизу вверх, его нижнюю кромку подрезают по контуру карнизного свеса (у последнего к коньку лотка приходится делать то же самое). Для крепления лотков в каждой их кромке сверлят по три отверстия, расположенных так, чтобы они закрывались листами.

Около разжелобков волнистые листы кладут сначала без крепления, намеленным шнуром отбивают линии обреза листов с таким расчетом, чтобы их кромки перекрывали кромки уложенных лотков не менее чем на 150 мм. Обрезанные листы крепят к обрешетке.

Если нет заводских лотков, можно применять кровельную (лучше оцинкованную сталь). Однако и ее кромки должны перекрываться листами на указанную выше величину.

Покрытие слуховых окон можно выполнять волнистыми асбестоцементными листами или кровельной оцинкованной сталью. Боковые и передние стороны окна кроют уголками У-120, обрезая и укрепляя их так, как было сказано выше. Гладкие боковые стороны слуховых окон покрывают или плоскими плитками, или кровельной сталью (рис. 171).

Покрытие конька (рис. 172) выполняют в такой последовательности. Прежде всего к коньку крепят брусок сечением 70X90 мм, а к последнему — стальные (сечением 60X40 мм) скобы для крепления ходовых мостиков. Скобы располагают на расстоянии 2 м друг от друга и крепят гвоздями длиной 90 — 100 мм, причем так, чтобы они не вышли на лицевую сторону бруска и не ослабили крепления скоб. К первому бруску прибивают так называемый коньковый брусок сечением 60ХЮО мм с закругленной верхней гранью, необходимой для более плотного прилегания коньковых элементов. Сверху этот брусок по всей длине покрывают полосками толя или рубероида (можно в два слоя) и кладут на него коньковые элементы кпо.

Сначала укладывают коньковый элемент КПО-1, причем так, чтобы его широкий раструб был направлен в сторону фронтона. На другую сторону элемента кладут коньковый элемент КПО-2, перекрывая первый на 100 мм. Размечают отверстия для крепления элементов к бруску, для чего через оба конца по продольной оси выпуклой части элемента сверлят по два отверстия. По два отверстия сверлят и на плоском отвороте каждого уложенного конька; эти отверстия должны проходить через гребни волн уложенных листов основного покрытия. Крепят элементы гвоздями (шурупами) с двумя шайбами (одна из кровельной стали, другая мягкая). Шайбы предварительно намазывают жидкой замазкой или густотертой краской. Зазоры между листами замазывают цементным раствором состава 1 :3, добавляя в него рубленую пеньку, паклю, очесы и т. п.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru


Смотрите также